©JeuneTogo – (Kpalimé, le 24 novembre 2023) – Après ‘’le crayon vert, un vieil ami : une chronique sur la ville de Kpalimé, à travers les yeux d’un étranger, Joram (Stagiaire à Togo 24 Group SARL U) poursuit son aventure dans le tourisme, la littérature (…). Il a mis le cap sur le Pic d’Agou, dans la commune d’Agou 1, dans la région des Plateaux-Ouest.
Dans ce numéro, l’auteur de l’article vous fera vivre et vous racontera son aventure sur le Pic d’Agou comme si vous y étiez.
Le mont Agou est le plus haut sommet du Togo, culminant à 986 mètres d’altitude et se situant entre Amoussoukope et Kpalimé. Il représente le point le plus élevé de la chaîne de l’Atacora qui s’oriente sud-ouest / nord-est, et qui s’étend d’Accra au fleuve Niger, en coupant le Togo en arc de cercle. La montagne est couverte de forêts denses et on y trouve de nombreux petits villages éwés. Le sommet est un terrain militaire protégeant un relais de communication.
Le grand M
Le Mont Agou – la plus haute montagne du Togo. Et ce, avec seulement 986 mètres. Pour moi qui ai grandi à l’ombre des sommets majestueux et toujours enneigés des Alpes suisses, ce n’est pas une altitude particulièrement impressionnante. Et pourtant, je me sens un peu comme chez moi lorsque nous passons en moto sous le grand M que forment les deux sommets. De toutes les régions du Togo, c’est sans doute sur les Plateaux où je suis le mieux placé.
Nous avons une bonne vitesse, le vent fait voler mes cheveux et lorsque nous arrivons au pied de la montagne, j’ai l’air d’avoir mis la main dans une prise électrique. Rouler en moto, je ne m’y habituerai jamais – dans le bon sens du terme ! Être assis à l’arrière et filer à toute allure, c’est la liberté !
L’homme de la billetterie s’énerve terriblement, non pas à cause de mes cheveux, mais pour autre chose. Une discussion animée s’engage – à mes yeux, elle ressemble à une violente dispute et je sursaute un peu lorsque l’homme veut s’en prendre au zem et n’est retenu que par ceux qui l’entourent. Nous ne voulons aller que jusqu’au prochain village et pas jusqu’au sommet, c’est pourquoi l’un de nos chauffeurs demande une réduction de prix – c’est sans doute trop pour l’homme : il explose. Les zems, eux, restent tranquillement assis sur leurs chevaux d’acier. L’un d’eux me fait un clin d’œil en voyant mon regard inquiet – il s’agit d’une négociation ordinaire, dit-il. Ouah ! J’ai déjà vu des négociations, mais celle-ci devait être la plus ordinaire de toutes.
Moi-même, je n’aime pas négocier – si la femme du marché aux fruits me regarde avec un peu de colère, j’ai presque envie de lui donner le double, juste pour qu’elle sourie à nouveau. C’est terrible – ce besoin européen d’harmonie. Ou est-ce seulement le mien ? L’homme ne cède pas, nous lui donnons l’argent et, soulagé, je me remets en selle sur la moto. Je ne peux m’empêcher de sourire – quelque part, tout cela est un peu drôle.
Arrivés au village en question, nous commençons la montée. C’est un départ à froid absolu – après quelques mètres, je me dis que nous aurions mieux fait de nous étirer un peu avant. En gémissant, nous poussons un sentier escarpé qui nous mène à travers une végétation dense et toujours en travers des lacets. Nous passons devant des avocatiers et des bananiers.
Nous passons devant de petits plants de cacao qui sont élevés au bord de la route. Devant nous, une jeune femme marche avec son fils, elle porte quelque chose sur la tête et le garçon serre son téléphone portable avec ses doigts minuscules, son téléphone qui diffuse de la musique : Santrinos Raphael, bien sûr. Il danse joyeusement autour de sa mère, tandis qu’elle fredonne doucement. Ils prennent leur temps. J’aime bien ça.
Peu après, nous repartons dans les fourrés. D’immenses feuilles pendent des arbres, d’une taille que je ne connais pas en Europe. On peut toujours voir à travers elles vers le bas et se rendre compte à quel point on se trouve déjà en haut. Nous ne voyons pas Kpalimé – mais il doit s’agir de parties d’Atigbe que nous distinguons en dessous de nous à travers un voile brumeux.
Et puis soudain, tout s’ouvre. En empruntant un escalier de pierre, nous arrivons dans un magnifique village aux innombrables maisons, construites en terre rouge sur la pente. Des femmes et des hommes mangent et bavardent, des enfants sautent devant nous avec une facilité déconcertante. J’ai l’impression de m’immiscer dans leur vie privée, mais ils nous accueillent avec gentillesse. Nous, les Européens brillants de sueur, aux têtes rouges et aux T-shirts mouillés, qui grimpons prudemment sur les pierres pointues.
Un sentier pittoresque traverse tout le village et nous nous arrêtons régulièrement, parce que c’est tellement beau et qu’en plus, on a maintenant une meilleure vue sur les environs. Heureusement, il y a toujours des points d’eau le long de la route, où l’on peut se rafraîchir avec l’eau de source limpide qui passe plus haut par une installation de filtrage et qui alimente tous les villages en eau.
Un jour, nous arrivons nous aussi au sommet. Épuisés, assoiffés et affamés, nous passons la barrière avec les deux gardes et courons dans le dernier virage, dans l’espoir de trouver une auberge, une buvette, un petit café. Mais il n’y a rien. C’est étrange. Nous nous trouvons au sommet de la plus haute montagne du Togo, sur un parking vide, flanqué de deux tours de communication mobile. Rien d’autre que le chant des grillons.
Nous cherchons également en vain une plate-forme d’observation. C’est vraiment dommage. Heureusement, nous avons emporté du pain et de l’avocat. Garnis d’oignons et de tomates, nous les dégustons en silence à l’ombre d’un arbre. Le but, c’est le chemin, dit-on si bien. Dans le cas du Mont Agou, c’est très vrai. Le pic est un peu décevant, mais le chemin qui y mène est une véritable aventure.
Aller-retour depuis Kpalimé (Agawoutigome) : 5000 CFA par personne. Billet pour l’ascension : 1500 CFA par personne.
Les médias de Togo 24 Group vous souhaitent une bonne lecture et vous remercient pour votre confiance.
Dans cet esprit, j’espère vous revoir bientôt. Eyizandé !
Joram (Stagiaire)
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